В любом доме придается большое значение состоянию ванной. Именно здесь члены семьи проводят время, когда заканчивается рабочий день и наступает момент для расслабления и освобождения от всех забот.
Однако если ванна находится в плачевном состоянии, никакой радости водные процедуры не доставляют. Поэтому люди стремятся содержать ванну в чистоте и опрятности, соблюдая все нормы гигиены и ухода за сантехникой. И все же, какими бы эффективными не были наши усилия, рано или поздно ванна приходит в негодность. Наступает время для замены ванны, а для этого прежний образчик нужно аккуратно отсоединить от систем канализации и водоснабжения, отделить от стен ванной комнаты и вынести за пределы дома. Это и есть первый этап работы по замене ванны.
Демонтаж
Демонтаж включает в себя тонкую работу, которая требует осмотрительности и осторожности. На первой стадии отсоединяется сифон, а затем и переливная труба. Если ванна не слишком старая, и работы по установке проводились в течение последних лет, то для отсоединения сифона нужно позаботиться об удалении прижимной гайки и решетки для слива. Однако в некоторых случаях гайка может покрыться толстым слоем ржавчины, и даже самый крепкий и идеально подобранный ключ не поможет сдвинуть ее. Решетка, поврежденная ржавчиной, может просто треснуть во время удаления. Поэтому прежде чем приступать к работе, следует рассмотреть самый распространенный способ демонтажа отслужившей ванны.
Демонтаж старой ванны
Решетки для слива старого образца раньше производились с использованием латуни, а этот металл обладает достаточно мягкой текстурой и поддается распиливанию без проблем. Поэтому во избежание поломок такую воронку или решетку лучше сразу выпилить. Для этого используется обыкновенная ножовка, либо болгарка. В случае, если решетка слишком маленькая и в нее не проходит инструмент, целесообразнее разбить ее молотком. Далее по внутреннему контуру воронки можно работать болгаркой, пропиливая необходимые места. Размер сектора, который выпиливается таким образом, составляет приблизительную четверть окружности.
Далее, используя острое зубило (размер максимум 10мм), выбиваем выпиленный участок. Для этого зубило устанавливаем перпендикулярно плоскости и, совершая легкие размеренные удары молотком по другому концу зубила, проделываем всю работу. Таким же способом проводится обработка внешней стороны слива, так чтобы все края распила были направлены внутрь. После этого слив готов к извлечению.
Следующий этап – удаление переливной решетки. Как правило, эта решетка закрепляется на соответствующей трубе, и для этого обычно используется прижимная гайка. Гайка откручивается любым ключом. Другие образцы закрепляются на стяжных болтах, с которыми также можно работать ключами. Если невозможно сделать иначе, решетку также можно убрать, используя зубило и молоток.
Отделение трубы перелива и отводной канализационной трубы производится сразу же. Бывает так, что труба канализации скрепляется цементным составом, который для начала нужно просто сбить теми же молотком и зубилом. При работе важно помнить, что старые трубы из чугуна довольно хрупкие, а потому во время сбоя цемента нужно быть аккуратным. Открытый раструб закрывается специальной пробкой или материалом. Далее с ванной удаляется полоса заземления. Для этого обрабатывается проушина, в которой установлен клин, отвечающий за стабильность заземления. В процессе используется стамеска и зубило.
Остается отбить кафельную плитку от вертикальной поверхности, прилегающей к ванне, а также окончательно демонтировать саму ванну. Дело остается только за выносом. Ванны, поставленные на специальный постамент из железобетона, просто снимаются с него. Если же ванна покоится на ножках, то нужно для начала выбить крепежный клин. Иногда, когда это невозможно, ванну выносят как есть – вместе с ножками. Для успешного прохода через порог следует позаботиться о том, чтобы он был выстлан защитным слоем ткани, а ванна приведена в вертикальное положение.
Установка ванны
В данной статье предоставляется информация касательно монтажа ванны без электрической поддержки. Среди трех основных категорий материалов ванн (чугунные, металлические и акриловые) можно найти варианты любых форм и расцветок. Даже самые требовательные покупатели найдут ванну себе по душе. Эмалированное покрытие защищает данные материалы и придает ванным эстетичный вид. Есть и другие ванны, для изготовления которых используется керамика и дерево.
Ванны, изготовленные из чугуна, вошли в быт уже несколько столетий назад, и до сих пор не утратили своей актуальности. Их прочность и термостойкость позволяют использовать их очень долго. Минус чугунной ванны заключается в том, что она имеет очень большой вес, что далеко не всегда удобно при перемещении и переносе. В среднем масса ванны составляет до сотни килограммов, да и на разнообразие форм рассчитывать не приходится – основной вариант прямоугольный. Зато из финансовых соображений выбор чугунной ванны весьма рационален – приблизительная стоимость составляет 8 000 руб.
Ванны из акрила можно назвать новичками на рынке сантехники. По сути, акрил – разновидность пластика, укрепленного и усиленного армированием. Поэтому ванны из этого материала достаточно прочны и надежны. Они также не слишком много весят и удобны в самостоятельном монтаже. Акриловые товары имеют широкий спектр расцветок и умеренный декор. Стоимость ванной из акрила рассчитывается от 10 000 руб.
Однако самая выгодная в отношении цены – ванна из стали. По весу она также не создает проблем – два или три десятка килограммов легко перенести вручную и установить своими руками. Такая ванна имеет весомый недостаток – она не может длительное время хранить тепло, а значит, нагретая вода не долго сохранит первоначальную температуру.
Вне зависимости от материала изготовления ванны устанавливаются по одинаковой схеме. Все различия между ними главным образом зависят от веса самой ванны. Формы также имеют два основных типажа – прямоугольные и ванны со скругленными углами. Чугунные ванны невозможно установить без посторонней помощи, между тем как акриловые вполне можно переносить одному.
Ванна прямоугольного вида ставится вплотную к стене, а место примыкания со стеной закрывается до полной герметизации. Так вода из ванной уже не попадает на другие поверхности. Ванна со скругленными углами требует дополнительных усилий, либо установки специального каркаса. Если такая возможность отсутствует, то установку следует производить с отрывом от стены, оставляя расстояние не меньше десяти сантиметров. Решением может стать также и водонепроницаемая шторка, края которой будут опускаться внутрь ванны. Так как любая ванная устанавливается на долгие годы, замену и покупку хорошей ванны лучше назначить на то же время, что и капитальный ремонт.
В объем предварительных работ для установки только что приобретенной ванны входит выравнивание пола. Для этого подбирается специальный раствор. Если проводится основательный ремонт ванной комнаты лучше всего сделать полную стяжку цементом.
Далее после того, как работы по выравниванию успешно завершены, следует уложить плитку для пола. Не стоит путать ее с плиткой для стен, так как они сильно различаются по выносливости и восприимчивости к грузу, а также декорированию. Плитка схватывается за пару дней, и после этого можно приступить к отделке стен. Желательно облицовывать плиткой всю площадь стен, вне зависимости от того, будет ли виден данный участок из-за ванной или нет. Многие из соображений экономии решают не укладывать кафель под ванной, что ведет к еще большим трудностям. К примеру, при покупке новой ванны, таким людям обычно приходится приобретать и новую плитку. К тому же, кафель надежно защищает стены и пол от влаги, а потому, если в ванной комнате случилась протечка, плитка сможет защитить пол на несколько часов, дав вам возможность все исправить. Ванна из стали может быть установлена и к стене, не покрытой кафелем. И все же, мы рекомендуем для начала завершить все отделочные работы, а после приступить к монтажу ванны.
Монтаж ванной лучше не проводить в одиночку. После того как ванна приведена в вертикальное состояние, ее заносят в помещение для установки, а затем оставляют днищем на полу чуть более чем в полуметре от места непосредственного монтажа. Далее следует перейти к работе со сливной системой.
Ванна требует не только одного слива, но также и слива-перелива. Обычно они совмещаются воедино, несмотря на то, что отверстие для переливания находится наверху, а слив – на днище. Такие системы можно приобрести вместе с ванной или уже отдельно в том же магазине, впрочем, как и сифон. Приступая к работе, сливная система разбирается на составные.
Установочный процесс принято начинать с работы со сливной воронкой. Решетка для слива вставляется в нужное отверстие, снизу воронка снабжается специальным кольцом для уплотнения. Далее решетка закрепляется болтом, при соблюдении правильного расположения прижимного кольца.
Снаружи на внешнюю резьбу кольца привинчивается тройник уже вместе с прижимной гайкой. Место соединения защищается уплотнительным элементом (кольцо). Расположение тройника должно быть ориентировано боковым отводом к самой ближней стене.
Переливное отверстие снабжается решеткой. Переливная труба, направленная в пол, соединяется с тройником посредством рукава или сифона. Верхнюю половину рукава следует ровно подрезать и надеть на переливную трубу, между тем как нижняя половина привинчивается к тройнику специальным соединительным элементом и прижимной гайкой.
Дальше следует позаботиться об опоре ванной. К стороне ванны, в которой нет отверстий крепится пара ножек. Обычно они закрепляются клиньями, и эта работа требует терпения и осторожности. По мере забивания клиньев следует проверять ножки, простукивая их с разных сторон. Если в качестве крепежных элементов используются болты, то простукивать не нужно. Наплывы после монтажа по завершении работ в некоторых случаях требуют обработки болгаркой. Ножки также закрепляются регулировочными винтами и гайками. В случае работы со стальной ванной ножки закрепляются только клейкой лентой, с составом на обеих сторонах (обычно продается вместе с самой ванной).
Далее, когда первая пара ножек приведена в нужное состояние, ванну можно перевернуть на днище, и подставить временную опору с другой стороны. Вторая пара ножек закрепляется уже в таком положении. При желании все ножки можно закрепить одновременно, но тогда переворачивать ванну будет не слишком удобно.
Следующий пункт – монтажные работы сифона. Из раструба удаляется пробка или кусок ткани, вставленный при демонтаже старой ванны. На место пробки вставляется кольцо размером диаметра около семи сантиметров. В это самое кольцо пропускается отводный рукав сифона. Конец сифона, находящийся сверху, привинчивается к тройнику. Потом ванна ставится в нужное место, и при корректировке основных винтов опорные точкиванны приводятся в нужное положение до тех пор, пока оно не станет горизонтальным. Уровень (приблизительно 60см) в этой работе может оказать значительную помощь. После того, как вы убедились в том, что ножки окончательно приведены в идеальное состояние, можно закручивать гайки.
Потом нужно провести тестирование сифона на герметичность, причем сделать это не мене двух раз. Ванна наполняется водой на несколько сантиметров, а под сифоном устанавливается емкость. Затем пускается вода в слив, и если сифон не пропускает жидкость, то приступаем к следующему этапу. Наполняем ванну на максимальный уровень так, чтобы вода достигла переливной трубы. Только после того как вы убедились что в таком положении сифон также герметичен, можно начинать монтаж смесителя.
Смеситель рассчитан для работы с водой разной температуры, а потому он монтируется сразу на две трубы. В большинстве случаев смеситель для ванны и раковины общий, но если вы решили снабдить каждый элемент своим смесителем, то образчик для ванной может быть установлен в любое удобное место – на стену или бортик ванны. Есть виды смесителей, в которых встроен переключатель на душ.
Иногда слив-перелив совмещается с впуском воды, и тогда всю конструкцию следует монтировать, следуя инструкции изготовителя.
Следующий пункт – заземление ванны. Пренебрегать этим пунктом не стоит, хотя часто такой соблазн действительно возникает – в доме может просто не оказаться средств для заземления. Металлические ванны (чугунные, стальные) оснащены спецприливом, который и выполняет работу заземлителя. К нему подсоединяется кабель, второй конец которого ведется к комплексу компенсации потенциалов. Часто такой роскоши в домах нет, а потому конец подводится к щиту. Другие соединяют его с водопроводной трубой, но такой способ хорош только если ванная не оснащена электрическим оборудованием. Все приборы, питающиеся от электросети и размещенные в ванной комнате, должны быть адаптированы для этих условий, а также иметь заземление.
Завершающая стадия монтажа ванны – отделочные работы. Ванна прямоугольной формы прислоняется к стене, а место соединения просто покрывается герметичным составом. При наличии пробела между ванной и стеной, зазор устраняется выкладыванием ряда кафельного уголка. Те участки ванны, что не примыкают к стене, маскируются плиткой из керамики. Плитка выкладывается на предусмотренный каркас, в котором остается проем для доступа к сливной системе. Еще проще решить эту проблему при помощи экранов – цельных легких панелей, продающихся в магазинах.
Что касается стальных ванн, то с обратной стороны днища их можно покрыть толстым и плотным слоем монтажной пены, форму которой можно корректировать полиэтиленовой пленкой. Это поможет ванне дольше хранить тепло и издавать меньше шума.
Сократить уровень шума стальной ванны также можно при помощи фольгоизола, наклеенного на наружные стенки, либо вибропласта. Есть и специально разработанные пластины для подобных ванн.
Vectora Design